El Comercio
img
Fecha: diciembre, 2017
Dunnottar, Glamis y Stone (tres castillos)
Adrián Ausín 31-12-2017 | 12:01 | 0

(Once días en Escocia 10)

Stonehaven es un acierto. Guarida de Piedra se llama este bonito pueblo situado al sur de Aberdeen. Cuando las autopistas se acercan a las ciudades empiezan a estar llenas de rotondas comunes para ambos sentidos. Un peligro. Y cometes el error de ir primero hacia Aberdeen, meterte en la boca del lobo con mucho tráfico y desviarte luego hacia Stonehaven siguiendo la autopista. Siempre mejor las carreteras secundarias en Escocia, salvo algún tramo concreto. El bed & breakfast es, dicho está, de revista. Todo medido al milímetro. Un casero orgulloso de su casoplón repasándote las excelencias de cada planta con un discurso que parece esté grabando en directo para la BBC. Todo perfecto, cálido, acogedor, con fotos de la feliz pareja y sus hijos adornando las escaleras, con un ventanal mirando al pueblo desde la habitación del ático y un desayuno a la carta de foto al que solo le falta el matrimonio tocando arpa y violinín. El espigado casero, con gafas y perilla, oferta el uso de un gran salón con decantador de güisqui incluido y tras una buena cena en el enésimo pub con encanto en el paseo marítimo (el Ship Inn) no dudarás en pegarle un tiento para rematar oportunamente la ruta del güisqui recorrida durante el día.

Ver Post >
La ruta el güisqui
Adrián Ausín 28-12-2017 | 12:57 | 0

(Once días en Escocia 9)

En Escocia es obligado visitar una destilería. ¿Cuál? Hombre, ya puestos, mejor en la llamada Ruta del Whisky. Con el güisqui en Escocia no se juega. Siempre te ofrecerán un güisqui puro de malta y el más básico de doce años. Lo que para nosotros el alta calidad para ellos es la base. De doce para arriba. En Oban, por ejemplo, te ponen un dedal de la marca local y te cobran 4 libras. En Portree le has dejado al camarero elegir y el muy capullo te planta un dedal de 10 libras. Luego verás que en el pub tienen ‘carta de güisquis’ con una interminable lista de marcas patrias. Estamos al norte de las Highlands en Inverness y enseguida, al salir de la ciudad rumbo a la derecha para ir cayendo hacia Edimburgo por la costa este te anuncian la Ruta del Whisky, o sea, de las destilerías.h

Ver Post >
Lago Ness, ni brumas ni monstruo
Adrián Ausín 26-12-2017 | 8:33 | 0

(Once días en Escocia, 8)

La potra a veces tiene también su lado malo. Casi todo el mundo conoce el lago Ness entre brumas, oleajes y misteriosas sombras que alimentan la chorrada marketiniana del monstruo. El tiempo en Escocia es peor que en Asturias y este lago vertical con forma de spaguetti, parecida a la de Chile, vive así: entre tinieblas, lluvias y oscuridades. ¿Con bicho? Va a ser que no. Sin embargo, lo que la muyer ha bautizado como “potra ausiniana”, de la cual ella misma se beneficia, hace que llegues al Loch Ness en un día despejado, radiante, sin apenas nubes ni avernos. Se ve el lago como si de una inocente y bella estampa se tratase y, en ese sentido, pierde su tradicional esencia. Ni anda por ahí un señor con traje de cuadros investigando un misterioso crimen ni tampoco las marabuntas de turistas del verano. Paz, sol y luz. Extraño este lago Ness de noviembre que permite la visita exclusiva a dos gijoneses y unos veinte viajeros más recorriendo su emblemático castillo en ruinas: Urkuhart.

Ver Post >
Isla de Skye, fama merecida
Adrián Ausín 24-12-2017 | 8:54 | 0

(Once días en Escocia 7)

Cuando miras el mapamundi te sorpende lo cerca que está el Norte de Escocia del Sur de Noruega. De ahí que el paisaje costero escocés prolongue los fiordos noruegos. Y de ahí que la isla de Skye fuera bautizada así por los vikingos (significa isla de las nubes). Hoy, esta isla conectada al país por un puente es uno de los grandes atractivos turísticos de las Highlands y lo cobra.

Fuera de temporada resulta casi imposible encontrar un hotel por debajo de cien euros la noche. Pero la visita es obligada. Tiene 70 kilómetros de largo y los paisajes son espectaculares. Al estilo de Glen Coe pero en versión isla, con los contrapuntos que ofrecen el mar, la tierra firme de enfrente (en realidad otra isla) y los rebaños de ovejas. Portree está a la mitad y de ahí hacia arriba un paseo en coche haciendo todo el perímetro de Skye es obligado. Hay dos miradores fundamentales: Old Man Of Storr y Quiraing. El primero requiere una fácil caminata de una hora, aunque a veces el suelo mojado por le diluvio de la víspera resbala un poco. En el segundo, mal señalizado, llegas a un alto en coche y desde ahí recorres lo que quieras.

Ver Post >
Un Gordo de cine
Adrián Ausín 23-12-2017 | 12:11 | 0

Hoy no se puede hablar de otra cosa. Cuando cantan los niños de San Ildefonso España entera se paraliza y Gijón, ya saben, es España y lo demás tierra reconquistada. Así que aquí parón doble. La gente está trabajando esta mañana, qué remedio, pero durante tres horas y media las radios y las televisiones apuntan al mismo lugar: el Teatro Real de Madrid. Ylos sueños, sueños son que dijo albCalderón, invitan a hacer planes de todo tipo. Hemos progresado tanto que ya no pensamos en cambiar la lavadora, sino el coche. Ynadie habla de viajar a Benidorm sino al Masai Mara. Por no hablar de eso de tapar agujeros, empezando por el metrotrén y siguiendo por la hipoteca.

Ver Post >
Sobre el autor Adrián Ausín
Adrián Ausín (Gijón, 1967) es periodista. Trabaja en el diario EL COMERCIO desde 1995. Antes, se inició en la profesión en Bilbao, Sevilla y Granada. Sus aficiones apuntan en muchas direcciones: naturaleza, bricolaje, viajes, fotografía, cine y literatura. Todo ello con epicentro en Gijón.