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<\/a>Pones el coche rumbo a Aberlour, un pueblo guap\u00edn con un precioso r\u00edo, el Spey, y una sorpresa unos metros antes de llegar: la f\u00e1brica de las galletas Walkers. Lo primero es dar un paseo por la orilla del r\u00edo, nevada, en el que te ratificas en tu teor\u00eda de los colores de Escocia: r\u00edos negros brillantes como la cerveza y montes ocres como el g\u00fcisqui. Luego visitas la tienda de Walkers, donde los precios curiosamente son id\u00e9nticos a los del resto del pa\u00eds en todas las modalidades. En todas, salvo en una fundamental: una vitrina tiene paquetes sin el envoltorio tradicional. Una caja de pl\u00e1stico transparente y una bolsa tambi\u00e9n transparente de cierre propician el ofert\u00f3n: medio kilo de Walkers 2,20 libras. Pillas Walkers para toda la familia. Luego, antes de la destiler\u00eda, toca de nuevo un pub para comer: The Mash Tun. Precioso por fuera y amable por dentro. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a>Con la panza alimentada, una peque\u00f1a carretera secundaria te conduce a las dos de la tarde a Dufftown, donde reina la Glenfiddish Destilery, todo un imperio. Est\u00e1 a apenas cinco kil\u00f3metros de Aberlour y entremedias te topas con una imagen sorprendente. Una f\u00e1brica de toneles con monta\u00f1as y monta\u00f1as de cubas apiladas a la intemperie cubiertas por la nieve, que seg\u00fan te enterar\u00e1s m\u00e1s tarde no s\u00f3lo no las estropea sino que las curte para su pr\u00f3ximo destino. En la Glenfiddish, son las dos y cuarto, te ofrecen visita guiada a las cuatro. Putada. Pero merece la pena esperar. La recepcionista se apiada de la espera y cuela a los astures en la de las tres, que ya estaba llena. Empieza bien la cosa. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a><\/a>Llega un perfecto british y empieza a contar la historia. La recolecci\u00f3n de la malta, la mezcla con agua de manantial, el paso por los alambiques, la estancia <\/a><\/a>en la barrica… Glenfiddish data de 1886 y, seg\u00fan comprobar\u00e1s en el aeropuerto, la botella m\u00e1s barata parte de los cuarenta y pico euros. Ah\u00ed es nada. En la cata final probar\u00e1s de 12, 15, 18 y 25 a\u00f1os, cada g\u00fcisqui con su matiz. M\u00e1s madera, m\u00e1s suave, m\u00e1s ca\u00f1ero… Los escoceses est\u00e1n orgullosos de tener un producto aut\u00e9ntico, con mucha historia detr\u00e1s y sin mezclas de ning\u00fan tipo. Un cereal, la malta, deriva en todo un tratado de reconversi\u00f3n a una bebida depurada que es religi\u00f3n en la barra del bar. Algunos tienen cientos de marcas. Normalmente, lo toman solo. Por dedales. Y no est\u00e1 mal visto rebajarlo con agua. Hasta ah\u00ed. La visita de hora y media resulta muy did\u00e1ctica, con peque\u00f1as bromas british del gu\u00eda, con perfecta cara de ingl\u00e9s cl\u00e1sico en el vestir y trasgresor en el salir. La cata deja el paladar caliente. En los inicios del proceso, en las barricas llega a haber un l\u00edquido de casi cien grados de alcohol. Al final rondar\u00e1 los 40, que es lo que calienta los cuerpos antes de abandonar Glenfiddish. Y por supuesto de brindar en los idiomas de la docena de visitantes: Cheers, Skol y Salud. <\/strong><\/p>\n