![\"5-san-petersburgo-89\"](\"https:\/\/static-blogs.elcomercio.es\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2018\/12\/5-San-Petersburgo-89.jpg\")
<\/a>La grandeza de San Petersburgo ser\u00eda completa sin coches. Pero eso de la peatonalizaci\u00f3n no ha llegado a\u00fan a Nueva York ni tampoco a la elegante, noble y palaciega excapital rusa. En su avenida principal, eje de todo, Nevsky, hay ocho carriles, cuatro en cada sentido, infestados a todas horas de coches escupiendo ruido y contaminaci\u00f3n, una mancha negra\u00a0perpetua en el expediente de esta gran ciudad donde la\u00a0emperatriz\u00a0Isabel lleg\u00f3 a construir 400 palacios. Qu\u00e9 pena de tr\u00e1fico, como en El Cairo, llen\u00e1ndolo todo de tubos de escape malolientes. Si Gij\u00f3n pide a gritos un alcalde con personalidad que peatonalice todo desde Los Campos hasta El Carmen; San Petersburgo no digamos. Este crimen sin castigo impide ponerle un diez a la\u00a0urbe fundada por Pedro I El Grande, aquel gigante de dos metros que busc\u00f3 una salida al mar para Rusia justo donde los suecos ten\u00edan un peque\u00f1o asentamiento\u00a0en una \u00ednsula del caudaloso r\u00edo Neva, pr\u00f3ximo a su desembocadura. Lo conquist\u00f3, construy\u00f3 la primera flota rusa y levant\u00f3 una\u00a0metr\u00f3poli al estilo europeo que convirti\u00f3 r\u00e1pidamente en capital, pues Mosc\u00fa no era plato de su gusto.<\/strong><\/p>\nLlegas en bus a San Petersburgo. Sin rublos. Preguntas al primer taxi por tu hotel. Pide 20 euros. Le dices que ni de co\u00f1a. \u00bf15? Tampoco. \u00bfCu\u00e1nto? Pagas 10. Y pagas de m\u00e1s. El hotel boutique 1852 carece de ascensor; es un viejo edificio rehabilitado con gusto, presidido por una amplia escalera de piedra,\u00a0est\u00e1 a diez minutos de la avenida Nevsky y apenas zampa 65 euros la noche, desayuno sabroso incluido. Buen lugar para las cuatro pr\u00f3ximas noches. Es martes, 20 de noviembre. Hay -1 grado y no nieva. Otros a\u00f1os, a estas alturas, est\u00e1 normalmente cubierto por una capa de nieve y el Neva est\u00e1 ya helado.\u00a0Horadan los cl\u00e1sicos c\u00edrculos y los ‘morsas’, as\u00ed los llaman, se ba\u00f1an en plena invernada. Tres inmersiones y pa casa (o pal cementerio). La sensaci\u00f3n es fr\u00eda en la calle, conviene tapar las orejas. Pero tampoco es un fr\u00edo polar. No es Siberia, vamos. Pero hay m\u00e1s escalas, al parecer la cosa llega tranquilamente a -15. De forma que afortunado quien pasar\u00e1 cuatro d\u00edas con apenas unas gotas de aguanieve que permiten patearlo todo a gusto, aunque falte la ‘postal’ blanca de despedida, que tambi\u00e9n ser\u00eda de agradecer.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n La segunda jornada dar\u00eda para escribir un libro. Un minuto ante cada obra de arte del Hermitage sumar\u00eda ocho a\u00f1os. El primigenio palacio real de invierno levantado frente aquella fortaleza que conquist\u00f3 Pedro El Grande, al otro lado del Neva, se uni\u00f3 con los a\u00f1os a otros cuatro edificios donde los zares fueron acumulando sus colecciones de arte. Ver el Hermitage solo ser\u00eda irresponsable, lento y poco nutritivo. Contratas una gu\u00eda en espa\u00f1ol la v\u00edspera en una p\u00e1gina web y ser\u00e1 el sablazo mejor rentabilizado del viaje, pues las tres horas con una chica llamada Nadia, sin m\u00e1s viajeros que los dos cil\u00farnigos, son una clase de hist Ser\u00eda\u00a0insano ver m\u00e1s museos el d\u00eda del Hermitage. Toca patear un poco, admirando la monumentalidad de cada calle, pues en San Petersburgo el Palacio Revillagigedo ser\u00eda la caseta del perro, por ilustrar de alguna manera el asunto. El Gagol, un restaurante presovi\u00e9tico, supone un acierto total. Desde la calle uno siente hasta miedo. Cortinonas, muebles viejos, espejones, mesas vestidas a la antigua usanza… Solo falta el capo de ‘Promesas del Este’ sentado en un rinc\u00f3n. Pero la gu\u00eda lo pone por las nubles. Y pa’dentro. El Gagol se divide en habitaciones. Apetece llevar zapatillas, pues sientes que est\u00e1s en una vieja casa. Sin embargo, pronto comprobar\u00e1s que la cocina es refinada. Una cosa no quita la otra. San Petersburgo tiene muchas influencias gastron\u00f3micas (germana, francesa…). As\u00ed, una simp\u00e1tica camarera rebate el pez pedido por El d\u00eda tres sale tambi\u00e9n redondo. Primero, metro, curioso\u00a0y profundo, para acercarte al otro lado del Neva, a un gran islote poco visitado por el turismo donde destaca el Museo de Arte Contempor\u00e1neo ‘Erarta’. En cinco plantas, uno va subiendo poco a poco hasta el ‘Valhalla’ de los horrores. Los cuadros van a m\u00e1s. De forma progresiva, seg\u00fan asciendes, cada vez se retrata de forma m\u00e1s descarnada el horror, la angustia, la opresi\u00f3n del r\u00e9gimen sovi\u00e9tico hasta llegar a esa \u00faltima planta donde las met\u00e1foras llegan al culmen en una larga mesa preparada para el almuerzo donde los cubiertos son una hoz y un martillo. \u00bfSe expondr\u00eda esto en \u00e9poca de Stalin? Seguro que no. A unos metros del museo, hay un animado restaurante con ‘men\u00fa ejecutivo’ habitado solo por rusos. Dif\u00edcil entenderse, pero al final tomas una sopa y un pur\u00e9 de patata con ri\u00f1ones por 4,90. La catedral de San Isaac, siguiente parada, es imponente, visita obligada, con espectaculares frescos y m\u00e1rmoles en su interior,\u00a0y una\u00a0subida adicional a\u00a0la c\u00fapula para dominar la ciudad.\u00a0El Severyanin ser\u00e1 asimismo otro restaurante anclado en el pasado, \u00e9ste con un amplio sal\u00f3n y tan buena carta como el Gagol. Dif\u00edcil elegir entre ambos.<\/strong><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a>Todos los museos cierran a las seis de la tarde y el primer d\u00eda, al llegar pasadas las dos, hay tiempo solo\u00a0para una incursi\u00f3n. Por proximidad, eliges la iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada,\u00a0edificada en el lugar donde\u00a0fue asesinado de un bombazo el zar Alejandro II en 1881. \u00c9l, que aboli\u00f3 la servidumbre, no anduvo listo para dar tierras al pueblo y \u00e9ste, hambriento, se revolvi\u00f3. Alejandro III\u00a0 le dedic\u00f3 el templo y, en vez de avanzar en las reformas, recul\u00f3. La coronan los cl\u00e1sicos cucuruchos bizantinos, una intencionada vuelta al pasado, y su interior resulta impactante. Cerca est\u00e1 un restaurante de corte moderno recomendado por la Lonely: Gras. Y la apuesta resulta interesante. Dise\u00f1o discreto, cocina ingeniosa y buen trato. <\/strong><\/p>\n<\/a>oria que se alimenta, a cada minuto, de un sinf\u00edn de datos de sumo inter\u00e9s. De un lado, el arte, todo forastero, europeo, no ruso, seleccionado a conciencia (dos Leonardos, Rafael…). De otro, el palacio, majestuoso, con sus ventanales asom\u00e1ndose al poderoso Neva. En tercer lugar, los zares, con sus intrigas, quehaceres y an\u00e9cdotas. Y, por \u00faltimo, chascarrillos como el ej\u00e9rcito de gatos que viven en el s\u00f3tano para tener a raya a los roedores, cada cual con placa <\/a>identificativa e historial. Se va Nadia, dejando aturdidos a sus oyentes, que hacen un par\u00e9ntesis a las tres horas con un sabros\u00edsimo vetegal y una ensalada en la cafeter\u00eda, cogiendo fuerzas para la segunda entrega: la entrada separada al tesoro real con gu\u00eda espec\u00edfica y una colecci\u00f3n infinita de joyas. En total, cinco horas en este palacio que mand\u00f3 construir la emperatriz Isabel I en 1754 y fue hogar imperial hasta 1917, cuando los \u00faltimos Romanov fueron apresados, trasladados y finalmente asesinados. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a>la esposa casi al azar y sugiere otro: una mezcla de dos pescados envueltos dentro de una gran ‘croqueta’ con una rica salsa de complemento; mientras aplaude la crema de coliflor (“umm, mi favorita”, dice) y el pollo al Kiev del home. Est\u00e1 todo rico y el postre, una tarta de manzana con helado, espectacular. <\/strong><\/p>\n