![\"\"](\"https:\/\/static-blogs.elcomercio.es\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2022\/07\/9788432235610.jpg\")
<\/a>Siglufj\u00f6rdur es un peque\u00f1o pueblo pesquero del norte de Islandia que, hist\u00f3ricamente, quedaba cada invierno aislado por la nieve al colapsarse el viejo t\u00fanel que lo conectaba con el mundo. En este rinc\u00f3n, anta\u00f1o bullicioso por la pesca del arenque, ocurren de repente dos hechos singulares. Un viejo escritor muere accidentalmente en el teatro local y una joven aparece inconsciente sobre la nieve. Todo un tsunami en un lugar donde nunca pasa nada, m\u00e1s all\u00e1 de las tormentas de hielo, adonde acaba de llegar un estudiante de Teolog\u00eda reconvertido como polic\u00eda en pr\u00e1cticas y que acaba de dejar a su novia en Reikiavik con un mosqueo del quince. <\/strong><\/p>\nEste es el argumento de ‘La sombra del miedo’, entretenida novela (pese al anodino t\u00edtulo) del afamado escritor island\u00e9s Ragnar Jonasson, quien no ha dudado en ambientar sus obras en el pueblo originario de su familia. Le\u00edda la novela dos a\u00f1os atr\u00e1s, era patente la curiosidad por conocer\u00a0Siglufj\u00f6rdur, m\u00e1xime cuando la Lonely Planet sit\u00faa este remoto lugar en Tr\u00f6llaskagi, una zona escarpada recortada por los fiordos que marca como uno de sus trece grandes recomendados del pa\u00eds. Decides, claro est\u00e1, pasar por ah\u00ed. Pero, equivocadamente, no dormir, acaso por miedo a recibir una pu\u00f1alada trapera en plena noche. La novela te hace concebir Siglu como un lugar tel\u00farico donde se acumulan monta\u00f1as y monta\u00f1as de nieve, el cl\u00e1sico pueblo de casas dispersas donde el asesino de la motosierra podr\u00eda ponerse las botas sin que los alaridos de las v\u00edctimas pudieran escucharse en kil\u00f3metros a la redonda.<\/strong><\/p>\n El d\u00eda ha amanecido en una caba\u00f1a de madera y prev\u00e9 concluir en Akureyri, la segunda ciudad de Islandia, puerta de entrada al norte del pa\u00eds. En los telediarios vistos la noche anterior en dicha caba\u00f1a, situada en una pradera encaramada sobre un peque\u00f1o pueblo, no han dejado de repetir la noticia del crimen del exprimer ministro japon\u00e9s Shinzo Abe, creando el caldo de cultivo id\u00f3neo para poner rumbo a Siglufj\u00f6rdur. Empieza el s\u00e9ptimo d\u00eda island\u00e9s. A\u00fan no has tenido ocasi\u00f3n de probar aguas termales, pero el camino de Tr\u00f6llaskagi te permitir\u00e1 resarcirte. En realidad hay una l\u00ednea recta interior hacia Akureyri.\u00a0Tr\u00f6llaskagi supone desviarte perimetrando el mar, con sus fiordos, por la costa, trazando un largo zigzag que dobla el tiempo del viaje. Pero vaya si merece la pena. Una vez m\u00e1s, \u00a1la carretera! \u00a1y sus paisajes! Al cabo de dos horas aparece Hofs\u00f3s, unas bonitas casas dispersas sobre un gran acantilado, desde donde se domina un gran fiordo. En Hofs\u00f3s, seg\u00fan la gu\u00eda, hay una piscina geotermal. No una charca acondicionada, sino un piscin\u00f3n ol\u00edmpico descubierto alimentado por aguas calientes naturales encaramado sobre el hermos\u00edsimo entorno. All\u00e1 nos vamos. Es la una de la tarde.<\/strong><\/p>\n La gloria de la piscina de Hofs\u00f3s dura dos horas, hasta que la piel se te ha arrugado como una uva pasa. Durante un rato largo has estado en la piscina peque\u00f1a rodeado de humanidad metida en carnes. Los islandeses son bigardos. Las islandesas experimentan una transformaci\u00f3n muy yanqui. Adolescentes o veintea\u00f1eras tienen caras angelicales, p\u00e1lidas, rubias y con ojos claros y cuerpos delgados. Luego, pasados varios inviernos junto al chocolate, parece que aumentan dos o tres tallas como por arte de magia. Las piscinas geotermales son para ellos lo que para nosotros quedar en un caf\u00e9 y as\u00ed suelen irse a ellas por ejemplo tres veces por semana, muy en especial en invierno cuando el calor del agua es un atractivo ingrediente. Durante un rato, en la piscina, hay ocho cuerpos blancos como la leche, incluidos los alemanes, y dos morenitos, los made in Gij\u00f3n. El contraste es grande. Luego empieza a llegar gente y la cosa se populariza. Cuando dejas la piscina a las 3.30 hay espa\u00f1oles, hay turistas y hay islandeses. La experiencia ha sido religiosa, m\u00e1gica, muy relajante. Da pena marchar. De modo que improvisas un picnic a un lado de la piscina rematado con un helado con corteaza de chocolate que sabe a gloria. <\/strong><\/p>\n Da pena marchar de Hofs\u00f3s, pero queda jornada. Poco despu\u00e9s la carretera desparece a ratos, relevada por una\u00a0 atractiva pista de tierra encaramada sobre acantilados. El paisaje es muy verde, salpicado de ovejas. La mar lo relame pl\u00e1cidamente g\u00e9lida. Paras enseguida para caminar hasta una playa que corta majestuosa la boca de entrada a un fiordo. Sigues. Finalmente, en torno a las seis de la tarde, entras a Siglufj\u00f6rdur. \u00bfTenebroso? Todo lo contrario.\u00a0Siglufj\u00f6rdur irradia luz. Es un pueblo luminoso, amplio, alegre. Una iglesia preside un promontorio lleno de casas. Pero ah\u00ed no hay plaza. No olvidemos que los pueblos islandeses, como los yanquis, no tienen ‘cogollo’. Bajo ese promontorio, donde buscas equivocadamente un caf\u00e9, se abre una zona abierta de casas de colores hasta tocar con el mar. Al final, divisas vida al final de una calle. Las cuatro \u00faltimas casas alternan azul\u00f3n, amarillo, granate y verde. Son chillonas. Optimistas. A su vuelta te topar\u00e1s con el t\u00edpico rinc\u00f3n del que no te querr\u00e1s ir nunca. Un bar restaurante a cada lado con sendas terrazas pobladas con mesas y sillas de madera gruesa, mirando en ambos casos a un puerto deportivo lleno de barcos. Por si fuera poco, de repente, hace sol. Y, adem\u00e1s, est\u00e1n poniendo m\u00fasica de los a\u00f1os 50. Est\u00e1 pr\u00e1cticamente lleno. De islandeses y de viajeros. Unos toman cervezas. Algunos dan cuenta de una pizza. T\u00fa pides Coca-Cola para darle al cuerpo una inyecci\u00f3n de az\u00facar despu\u00e9s de la geotermia y de las emociones que te dejan aplatanado. Sentados en el maravilloso Kaffi Raudka, as\u00ed se llama el chiringuito, los gijoneses se sorprenden a s\u00ed mismos. Est\u00e1n en un nuevo Valhala. Miran a su alrededor y no dan cr\u00e9dito. Los colores de las casas. Los barcos. Un grupo de casas un poco m\u00e1s all\u00e1 graciosamente construidas sobre el mar. El pueblo en s\u00ed mismo a las faldas de una monta\u00f1a. El fiordo definiendo a\u00a0Siglufj\u00f6rdur. \u00bfEstamos en un lugar criminal? Lo criminal, lo absolutamente criminal de\u00a0Siglufj\u00f6rdur, es su belleza, su alegr\u00eda, su emplazamiento. <\/strong><\/p>\n QUINCE D\u00cdAS EN ISLANDIA (6) Siglufj\u00f6rdur es un peque\u00f1o pueblo pesquero del norte de Islandia que, hist\u00f3ricamente, quedaba cada invierno aislado por la nieve al colapsarse el viejo t\u00fanel que lo conectaba con el mundo. En este rinc\u00f3n, anta\u00f1o bullicioso por la pesca del arenque, ocurren de repente dos hechos singulares. Un viejo escritor […]<\/p>\n","protected":false},"author":41,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12011"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/41"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12011"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12029,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12011\/revisions\/12029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/campoyplayu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a>El d\u00eda est\u00e1 despejado, pero el term\u00f3metro del coche solo marca 11 grados. Una estructura de hormig\u00f3n horizontal cubierta por la hierba marca la puerta de entrada a la piscina, perfectamente visible desde fuera por sus laterales. Hay ocho personas. Cuesta ocho euros. Todo perfecto. Insisten en que te duches desnudo en los ba\u00f1os y que te pongas luego el ba\u00f1ador para ir todo lo limpio que se pueda. El motivo es obvio: preservar la limpieza en unas piscinas que apenas tienen cloro. La grande est\u00e1 a 32 grados; otra peque\u00f1ita, a 38. Al entrar los ocho inquilinos est\u00e1n apretados en la peque\u00f1ita. As\u00ed que los gijoneses tienen para s\u00ed toda una piscina ol\u00edmpica. Al aire, claro est\u00e1, en ba\u00f1ador, pela el fr\u00edo. Al entrar se est\u00e1 en la gloria. El agua suelta alg\u00fan leve vapor. Es gozadoso nadar. Pero lo es m\u00e1s apoyarse en el quicio del vaso y contemplar la inmensidad que te rodea. El mar. Los montes. Las casas diseminadas del puebl\u00edn. Todo un Valhala. \u00a1Al fin! En mitad de la nada. Sin gente. Y a precio chollo. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a><\/a>Se deprimi\u00f3 al parecer, d\u00e9cadas atr\u00e1s, en los sesenta, cuando de golpe y porrazo se extingui\u00f3 la pesca del arenque, quedando sometido a su aislamiento. Luego llegaron unos t\u00faneles en condiciones, los que lo conectan con Akureyri. Y ahora, \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 el asesino? \u00bfqui\u00e9n quiere delinquir en\u00a0Siglufj\u00f6rdur? \u00bfprocede arrancar la motosierra para perseguir v\u00edctimas? Nada de eso cuadra con lo que est\u00e1s viendo. Adem\u00e1s de la novela de Jonnason, a Siglu se le colg\u00f3 otro sambenito, pues protagoniza tambi\u00e9n una s\u00f3rdida serie islandesa llamada ‘Trapped’, que no has visto. El ambiente en el Kaffi lo contradice todo. Estar\u00e1s en su terraza hasta que deje de darle el sol pasadas las siete y media de la tarde. En la m\u00e1s absoluta gloria. Cuando dejes\u00a0Siglufj\u00f6rdur al adentrarte en su t\u00fanel salvador lo har\u00e1s con cierta rabia. Qu\u00e9 pena no haber reservado aqu\u00ed una noche al menos. Pero lo has disfrutado bien. Debes estar atento al t\u00fanel, pues tiene un \u00fanico carril y es de doble sentido. \u00bfC\u00f3mo se come eso? Pues cada 300 metros tiene un apartadero y si dos coches se acercan uno contra el otro habr\u00e1 uno que se echar\u00e1 a un lado. \u00bfCu\u00e1l? Pues el que lo tenga a bien. La cosa funciona, tan escaso es el tr\u00e1fico, de momento, pues en cada apartadero hay tres plazas. \u00bfY si vienen cuatro a la vez por cada lado? No se debi\u00f3 de dar el caso a\u00fan. El retrovisor deja atr\u00e1s Siglu. Sales de un t\u00fanel, atisbas unos segundo un valle de ensue\u00f1o y entras a otro t\u00fanel. Despu\u00e9s de ambos te invade una duda. \u00bfHabr\u00e1 sido todo un sue\u00f1o?<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"