De vuelta al centro paras a comprar unos playeros, pues has metido la pata con el calzado. Bota de invierno y bota de nieve de descanso pensadas para Noruega se revelan como una fuente de calor excesiva para un term\u00f3metro que anda por los once grados. Y subiendo. El d\u00eda tendr\u00e1 un gran remate gastron\u00f3mico camino del hotel. La fiskeriet, recomendado en la oficina de turismo, es un restaurante de pescado con muy poca oferta y muy fresca. Tomas un plato de ‘fish and chips’ con un delicioso bacalao fresco rebozado y, por supuesto, agua (una pena, pero una botella de vino sube a sesenta euros y una cerveza, a diez). Maravilloso segundo d\u00eda. <\/strong><\/p>\n![\"\"](\"\/campoyplayu\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2017\/04\/o0.jpg\" "\\"o0\\"")
<\/a>Llegas al hotel con el d\u00eda avanzado, en torno a la una, y los museos cierran a las cuatro en abril. Hay mucho para ver. Pero este primer d\u00eda, mejor picotear a cielo abierto y dejar para los siguientes todo lo que sea de pago pues la Oslo Pass, por unos 48 euros, te permite visitar casi todo y viajar en bus, tranv\u00eda y ![\"\"](\"\/campoyplayu\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2017\/04\/o1.jpg\" "\\"o1\\"")
<\/a>![\"\"](\"\/campoyplayu\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2017\/04\/o2.jpg\" "\\"o2\\"")
<\/a>metro durante 24 horas. En la calle, evidentemente, se notan r\u00e1pidas diferencias: pocos coches, gente silenciosa y una arquitectura escandinava curiosa, dominada sobre todo por el vidrio. Tras un r\u00e1pido pic-nic en la habitaci\u00f3n con jam\u00f3n de la Alpujarra y palitos (el comod\u00edn que llevabas en la maleta dura poco), toca tocar Oslo. \u00a1Al ataquer! Lo primero, te topas con la catedral, singular y guapina por dentro con una curiosa ‘\u00faltima cena’ tridimensional en el altar y un credo protestante. Luego, la \u00d3pera, un iceberg blanco y acristalado, con un tu\u00e9tano de madera que emerge sobre el mar y se va pisando por su corteza exterior hasta llegar a la cima. \u00a1Espectacular! Qu\u00e9 Sidney ni qu\u00e9 mi madre. El dise\u00f1o es totalmente rompedor y vanguardista. Un diez. Ya empieza a gustar Oslo. ![\"\"](\"\/campoyplayu\/wp-content\/uploads\/sites\/42\/2017\/04\/o00.jpg\" "\\"o00\\"")
<\/a>Desde la \u00f3pera enseguida te plantas en esa arteria principal, la Karl Johans Gate, por donde te vas encontrando el Parlamento, el Teatro y el Palacio Real uno detr\u00e1s de otro. Esta se\u00f1orial calle es cosa fina. Domina el pelo rubio, pero sin abrumar. Tambi\u00e9n hay gente morena. Y guapa y fea, como en todas partes. Ahora bien, confesemos, de cuando en vez, pasa una rubia de espatarre. Y t\u00fa como vas con la muyer te haces el indiferente, aunque miras de soslayo hasta hacer un esguince en el rabillo del ojo. Luego decides abrir tu corazoncito y le preguntas por los paisanos. Ella se hace tambi\u00e9n la indiferente. Pero bueno, \u00bfqu\u00e9 circo es este? La primera cena es un \u00e9xito. Es mi\u00e9rcoles y la Lonely Planet recomienda asi\u00e1ticos y africanos para reducir el rej\u00f3n de la “inhumamente cara” noruega (cena para dos puede salir a doscientos \u00f1apos si pides como en Espa\u00f1a). El S\u00fcdOst, un asi\u00e1tico situado al otro lado del r\u00edo, es un sitio elegante, de donde sales vivo al pedir un sabroso pad-tai y una botella de agua. Punto. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a>La oficina de turismo, a la izquierda de la estaci\u00f3n de tren, es buen lugar para planificar todo nada m\u00e1s llegar. Un buen plano, un libr\u00edn con rese\u00f1a de todos los atractivos, la Oslo-Pass para un d\u00eda y alg\u00fan dato clave te permiten poner orden a las visitas. Por ejemplo, el jueves, segundo d\u00eda osle\u00f1o, es gratuita la Galer\u00eda Nacional y el imprescindible Museo de Arte Moderno abre hasta las siete. Visto esto, consumir\u00e1s la tarjeta de 24 horas de cinco de la tarde del jueves a cinco de la tarde del viernes y as\u00ed dosificas museos. El jueves empiezas por conocer el r\u00edo que pasa junto al hotel. Vereda arriba, por un paseo de ensue\u00f1o, donde se entremezclan con perfecta armon\u00eda las sensaciones de pueblo y ciudad, llegas a un mercado cubierto guapu guapu, Mathallen, y desde \u00e9l por el barrio de Damstredet, de antiguas casas bajas de madera, te encaramas hasta el cementerio\/parque donde duermen el sue\u00f1o de los justos Ibsen y Munch. Los saludas afectuosamente. Y vuelves al centro en unos veinte minutos. Toca Galer\u00eda Nacional. La esposa explica su fuerte y el marido atiende. ‘El grito’ de Munch es llamativo e ic\u00f3noico, pero no ye pa tanto. En directo decepciona un pel\u00edn. Al lado, hay cuadros mejores del propio artista, como una exuberante virgen que parece a la vez una prostituta. Y en otras salas, exotismos escandinavos como un \u00a0paisaje de hielos marinos con una luz espectacular. <\/strong><\/p>\n<\/a>Fuera de la galer\u00eda, al otro lado de la Karl Johans, destaca un voluminoso edificio en forma de U, que presiden dos grandes moles de color marr\u00f3n caca. Es imponente. Un poco sovi\u00e9tico. Inquietante. Se trata del Ayuntamiento, que data de 1950. Su visi\u00f3n es adictiva. Lo miras y lo miras y cuando quitas la vista apetece volver otra vez a mirarlo. Dentro dan el Nobel de la Paz, \u00fanico Nobel que no se entrega en Estocolmo, sino en Oslo. Pues bien, de momento, lo miras (lo visitar\u00e1s el \u00faltimo d\u00eda) y pasas al Muelle, donde est\u00e1 la joya de la corona de esta gran ciudad. Tras una parada para reponer fuerzas en un caf\u00e9\/vegetariano, People & Coffee, y un paseo por la fortaleza situada justo enfrente, Akershus, toca adentrarse en un paseo mar\u00edtimo de diez. Combina a la perfecci\u00f3n viejas f\u00e1bricas portuarias de ladrillo rojo oscuro con ventanas negras reconvertidas en restaurantes con modernos edificios acristalados de dise\u00f1os para quitar el hipo. As\u00ed durante un rato hasta llegar al remate final: el Museo de Arte Moderno llamado Astrup Fearnley. Una virguer\u00eda por fuera y por dentro. Una visita imprescindible donde encontrar\u00e1s modernas e inquietantes obras de varios millones de euros. La m\u00e1s brutal, la librer\u00eda quemada de Anselm Kiefe en una alegor\u00eda del nazismo. La m\u00e1s original, la vaca partida en dos a lo largo y metida en cloroformo en sendas urnas de Damien Hirst<\/strong>, que tambi\u00e9n muestra a tres carneros crucificados. Y la m\u00e1s kitch, el Michael Jackson con su mono en cer\u00e1mica de Jeff Koons<\/strong>. Una exposici\u00f3n temporal del japon\u00e9s Murakami (no el escritor) sobre el mundo del c\u00f3mic completan este deslumbrante y sorprendente rinc\u00f3n. <\/strong><\/p>\n<\/a><\/a>El tercero tiene un objetivo claro. De nuevo, al Muelle. Pero para tomar un ferry a Bygdoy, una pen\u00ednsula situada enfrente donde se agrupan cuatro museos interesantes dispersos entre barrios residenciales preciosos. En el Museo del Folclore Noruego ver\u00e1s, dispersas por una finca, casas t\u00edpicas de la noruega rural de los tres \u00faltimos siglos y una espectacular iglesia de madera que huele a serrer\u00eda. Los graneros son como los h\u00f3rreos astures, con sus pegollos y su muela antirratones, pero con singulares dise\u00f1os encaminados siempre a protegerse de la nieve mientras se faena ante la puerta. El Viking Ship Museum muestra los barcos vikingos descubiertos en los enterramientos reales, pues cuando mor\u00eda un gran jefe eran tan brutos que met\u00edan un gran barco tierra adentro y lo usaban como ata\u00fad. \u00a1Espectacular! Quedan a\u00fan dos museos mar\u00edtimos. El del Kon-Tiki de troncos y juncos, donde naveg\u00f3 el noruego Thor Heyerdahl de Per\u00fa a la Polinesia, y el del Fram, el barco utilizado por Amundsen cuando gan\u00f3 a Scott la carrera para conquistar el Polo Sur. En ambos est\u00e1n los originales. Los cuatro museos llevan la jornada entera, de diez a cuatro, con agradables paseos entre unos y otros y una parada t\u00e9cnica en el caf\u00e9 de un quinto, el Naval, vecino de los dos \u00faltimos, para tomar una reparadora sopa de pescado y un caf\u00e9. <\/strong><\/p>\n