Cualquier día es propicio para salir a explorar el paraíso asturiano y, si es en buena compañía, mejor aún. Aquella tarde, mi compañero de ruta fue Alberto, un miembro del Silver Reader Motoclub que logró convertir aquella salida en un momento inolvidable que, por supuesto, merece ser plasmado en este blog.

Nuestro destino se ubica en pleno parque Natural de Redes, a unos 650metros de altitud en el valle del río Quexadoiru y enmarcado en el impresionante concejo de Caso.

A la vera de la AS-117, muy próximos de la capital, Campo de Caso, hicimos nuestra primera parada en el Monumento Natural Cueva Deboyu.

Allí pudimos disfrutar del siempre agradecido silencio que muchas veces solo nos ofrece la naturaleza y que nos ayuda a evadirnos del estrés diario y de nuestras rutinas.

Y, a poco más de medio kilómetro desde el pueblo de Soto, llegaremos hasta Belerda. Allí finaliza la carretera y, a su vez, se inicia la visita a un lugar mágico de esos a los que el visitante tiene que ir intencionadamente.

El calor apretaba y Alberto decidió sofocarlo bebiendo de la fuente de saludable agua que nos encontramos al inicio del pueblo.

Y mientras, nuestras motos quedarían estacionadas para que, mediante un pequeño pero provechoso paseo pudiéramos disfrutar de la belleza de un idílico y desconocido rincón asturiano.

Llama la atención lo bien conservados que se encuentran los ejemplos de arquitectura popular.

No éramos los únicos en Belerda pero sí parecía que a alguno le aborrecía levantarse ante nuestra presencia.

Y, otros, aunque quisieran unirse a nuestro paseo, no podrían seguirnos el ritmo.

Aunque los más atrevidos pueden dedicarse a realizar alguna caminata más larga porque tienen muchas y muy buenas opciones.

Rodeado de montañas, Belerda se muestra como una pequeña joya por pulir en el que la paz y la tranquilidad se entremezclan con la cercanía de la capital del concejo.

Rincones que me enamoran como éste son fáciles de encontrar.

Y sobre nuestras motos abandonamos un pueblo del que solo puede decirse que, una vez que lo conoces, seguro que regresas a él porque, sin duda el visitante quedará impregnado de una magia que solo Asturias posee. Bienvenidos al paraíso y ¡nos vemos en la siguiente ruta!.

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El sol relucía en el resplandeciente cielo aquella mañana en la que rodar sobre  mi “Trailera” era una de mis principales prioridades para huir del mundanal ruido y estresante tráfico al que, habitualmente, estoy acostumbrada. La AS-339 desde Sevares nos sumergirá en un auténtico festival de colores a través de una estrecha carretera en cuyo ascenso podremos disfrutar de las vistas las cuales, serán cada vez, más y más espectaculares.

En lo alto, me esperaba la silenciosa Collada Mohandi, dándome la bienvenida al concejo de Ponga. Aproveché para bajarme de mi compañera de rutas y saborear durante unos minutos la tranquilidad de un lugar en el que solo un ciclista compartió conmigo tal magna belleza. Desde allí, a unos 661mts sobre el nivel del mar, inicié el descenso hacia Cazo, que será realmente lo que acapare la atención principal de la ruta de hoy.

No tardé en divisar sobre la loma este pequeño pueblo medieval plagado de historia.

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Lo primero que llama la atención a quien visite Cazo es que todo el pueblo es un auténtico mirador por sí mismo.

Son numerosos los ejemplos de arquitectura popular que podremos encontrarnos y muy bien conservados.

Bajo uno de ellos, numerosos artilugios de labranza sirviendo todo él a modo de pequeño museo.

Un pueblo en el que, si eres “extranjero” como yo, no tendrás motivo para perderte con las indicaciones.

Aunque, en ocasiones, es bueno pasear simplemente con la finalidad de admirar lo que nos rodea y disfrutar de la sensación de ser tan afortunados por tener esto a nuestro alcance.

Hablar de Cazo es hablar de su torre medieval. Aunque a lo largo haya sufrido importantes transformaciones, su ubicación estratégica y su sólida construcción nos hablan de un carácter militar y defensivo. Es considerada uno de los edificios más antiguos de Asturias.

Fueron numerosas las ocasiones en las que pasé, sin parar, junto a este pueblo y sentí curiosidad por su historia. La espera de recorrer sus rincones había terminado.

Otra ruta más por el paraíso asturiano, otro rincón más de esos llenos de encanto. Y, desde luego, la ilusión de seguir explorando el paraíso en moto sobre mi  inseparable “Trailera”. ¿Próximo destino?.

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Pocos kilómetros me separan ya de Riofabar, nuestro destino en esta ocasión. Atrás dejo este pueblo en el que nos encontramos numerosos ejemplos de arquitectura tradicional y llego a la entrada de este coqueto rincón de Piloña. Y, como en tantas y tantas ocasiones, en ésta, un nuevo guardián salió a recibirme alarmando con su ladrido a los lugareños.

Frente a mí, la capilla dedicada a San Tirso. Abramos la portilla para ver su interior…

Parece ser que nuestro pequeño guardián ya se hizo a mi presencia por el pueblo y ha dejado de ladrar. Ahora, simplemente, observa.

Estamos a unos 325 mts sobre el nivel del mar, el sol luce y la temperatura, unos 23 grados, acompañaba a la que sería una tarde cualquiera en moto para contemplar el otoño. Cerca, el sonido del río se escuchaba rompiendo un silencio en el que mis pasos recorriendo el pueblo eran los protagonistas.

Parece que algunos ya se están preparando para el invierno.

El pueblo está lleno de rincones que inmortalicé con mi cámara.

A solo 2 kilómetros de aquí se encuentra el Área recreativa de La Pesanca, desde la que salen numerosas rutas de senderismo como la  Foz de  Moñacos, Pico Vízcares, Peña Castiellu,..

El camino hasta ella en esta época es todo un regalo visual de colores entremezclados donde predominan los ocres y amarillos. Sin embargo, la carretera para las dos ruedas, puede convertirse en una auténtica trampa por la gran presencia de zonas húmedas y verdín en el asfalto.

Estacioné a mi compañera de rutas en el amplio parking que nos encontraremos al final.

Y exploré el lugar sin percatarme del tiempo. Sin prisa. Cada rincón es único. El musgo cubre los bancos y los árboles y nos sumerge en un ambiente mágico que parece sacado de un cuento de hadas.

Algún que otro senderista me saluda a su paso por el área recreativa y algún “vaya moto más grande que lleva” escuché. “Si vosotros supierais hasta dónde ha llegado esta moto…”pensé.

Las aguas del Río Infierno bajaban caudalosas y musicales barranco abajo dejando estampas increíbles en las que llegan a modelar pozas en la piedra.

Sin duda, una ruta la de hoy en la que el colorido otoñal está presente mezclado con la tranquilidad de los pueblos menos conocidos de Asturias por los que tanto me gusta perderme. Aquellos que hacen de nuestro paraíso uno de los lugares más bellos que conozco.

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Será la AS-265 la carretera que recorreremos y pasaremos por pueblos como Villanueva.

El ascenso estuvo caracterizado por un buen estado del asfalto y curvas y más curvas que hicieron la delicia de este breve viaje en moto. No pudo faltar la parada para detenerse a contemplar el paisaje impresionante que tenía ante mis ojos.

Sin olvidarme de que hasta hace bien poco en este puerto había que llevar cadenas para atravesarlo y que la nieve aún no había desaparecido con lo cual toda precaución era poca.

Unos 11 kilómetros desde Teverga me separaban de mi destino, el puerto de San Lorenzo, en pleno Camín Real de la Mesa.

“Trailera” esperó durante unos minutos estacionada en lo alto.

Ahora me tocaba a mí, no solo disfrutar del paisaje.

Sino también de la comida en un comedor que no hubiera cambiado por uno de mantel en ese momento y en el que las vistas difícilmente podrían ser mejorables.

Hacia La Riera me esperaban unos otros 10 kilómetros de carretera solitaria, curvas de herradura, montañas vestidas de blanca nieve y donde pasé por pueblos como Las Morteras en el cual ya hice previamente una parada para este blog recomendada por mi amigo Cuco Manzano.

Y me volví a casa con las pilas cargadas pensando en lo poco que cuesta un momento de felicidad y en lo poco que se valoran los mismos. En eso y en mi siguiente destino.¿Será occidente?. Será oriente?. Sea el que sea, será en Asturias y eso ya es un broche de oro.

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Por la A-8 nos desviamos  en la salida Niembru-Barru-Celoriu, cogiendo dirección Barru la LLN-10. Tras cruzar Barru, seguimos dirección Niembro por la misma carretera apenas 1 kilómetro y divisaremos la iglesia y el cementerio al borde de la Ensenada.

Estacioné a “Trailera” delante de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Barro la cual fue construida a finales del S.XVIII.

Diseñada en 1788 por el arquitecto de José Bonaparte, Silvestre Pérez y Martínez, fue costeada por los indianos de la zona, como Pedro de Cue García. Se finalizó(a excepción de la torre)en 1797 y se consagró el 14 d enero de 1804. El interior, abovedado, solo tiene una nave principal con naves laterales que sirvieron para el culto de las personas que participaron en la construcción del templo. Tiene transepto y cimborrio.

Y, una vez más, tocó bajarse de la moto.

La paz del lugar invitaba al silencio y la calma de un lugar mágico.

La marea estaba baja y, por ello, no podía reflejarse la iglesia en sus aguas, imagen tan característica en algunas ocasiones. Aún así, daba gusto pasear por el lugar.

Un lugar que recordaba bello y que, al visitarlo de nuevo, me trajo a la cabeza momentos inolvidables. Pronto me despedí de Niembro y pronto volveré hasta allí sin esperar que pase de nuevo tanto tiempo.

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Ubicado a unos 820 metros de altitud y a orillas del río Valdesampedro, Páramo se encuentra a unos 10 kilómetros de La Plaza, capital del concejo. Llegué al lugar cuando eran poco más de las 12. El calor hacía acto de presencia y mi “Trailera” quedó estacionada a la entrada del pueblo, a orillas de la AS-228. Frente a ella, unos carteles nos daban la bienvenida así como de algunas advertencias y del trazado de la Ruta del Camín Real de Ventana “La Congosta”.

El Privilegio ocupa el área comprendida entre el Desfiladero de Estrechura hasta el Puerto de Ventana, surcado por el rio Páramo y la carretera AS-228 que va desde Trubia al Puerto Ventana. El título de “El Privilexu” fue concedido por el monarca Bermudo III en el S.XI en agradecimiento a los favores de un vecino a Alfonso V. Esta distinción eximía  a los lugareños de pagar tributos y además debería ser considerado territorio libre y noble, solo con la única condición de que se celebrase una misa cada año en memoria de Alfonso V.

Hoy en día elementos como la Casa Museo de La Villa o el el conjunto etnográfico de la Foceicha recuerdan la importancia de este lugar. No podemos dejar de nombrar unos asentamientos peculiares que se encuentran en zonas de pasto de verano y que son las famosas  “Brañas”, como las de Navariegas y las Cadenas, incrustadas en el paisaje formando un paraje singular, junto con cascadas naturales, como la del Xiblu y majestuosos bosques como el Robledal de La Congosta y el Hayedo de Montegrande.

Tocó bajarse de la moto y recorrer el pueblo.

El entorno es, sencillamente, idílico. Sobre los tejados asomaban las moles calizas recalcando la grandiosidad de una belleza inimitable en el paraíso asturiano.

Su iglesia está dedicada a San Justo y frente a ella un enorme texu.

Y detrás de ella..

Apetecía beber un poquito de agua con tanto calor, no lo puedo negar la verdad.

Siempre hago amigos en mis rutas por el paraíso y en esta ocasión no iba a ser diferente.

Algunos niños planeaban salir un poco más tarde a jugar sentados en una escalera y, de fondo se oía el sonido del río y alguna moto pasar.

Algún ejemplo de arquitectura tradicional durante el paseo.

Y continué mi ruta dejando atrás Páramo para culminar Ventana y pararme en su mirador, en ese día con bastante presencia de gente.

No dudé en utilizar aquél lugar de comedor.

Para finalizar el día con un broche de oro descansando en la Laguna de Lago de Babia.

Descendí el puerto de Somiedo para regresar a casa y me puse manos a la obra para poder seguir buscando nuevos rincones por el paraíso.

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Sobre las paredes de algunas laderas, el agua se deslizaba a modo de pequeñas cascadas y mi “Trailera” incluso llegó a pegarse un pequeño baño.

Al otro lado, las montañas se cubrían de un verde resplandeciente dando lugar a un paisaje que parecía sacado de postal.

Paso mítico en esta zona es la campa del Tormaleo.

Un amplio parking y perfecta señalización junto a la carretera me facilitó encontrar el mirador.

Asomado a una vertiginosa garganta, cuyo fondo corre el río Ibias, este balcón natural ofrece una hermosa panorámica de montes escarpados en los que aflora la cuarcita, laderas de brezo y bosques frondosos dominados por el roble albar.

El río Ibias, afluente del Navia, atraviesa esta panorámica de este a oeste, recibiendo las aguas de la Collada por su margen izquierda a la entrada de la hoz que se domina a nuestros pies. Las aldeas de tradición cunqueira y minera que se pueden ver hacia el oeste pertenecen al concejo de Ibias pero El Corralín,el monte que se descuelga por la vertiente suroriental del Pico la Plana y Peñas Prietas,justo enfrente del mirador, es territorio de Degañay los que se esconden hacia el noreste son de Cangas del Narcea. No es difícil ver manadas de rebecos, sobrevolar el águila real pero, sin duda, el protagonista es el oso pardo. En ocasiones son machos solitarios que vagabundean en busca de alimentos o hembras en celo, pero a veces sorprenden verse familias de osas y esbardos que buscan refugio en las zonas más agrestes e inaccesibles del monte.Desde aquí también podemos ver en el perfil del monte, El Corralin, un tajo abierto en la loma del Reguerón. Se trata de una corta minera de época romana para la extracción de oro. Aún hoy se escucha entre los lugareños el siguiente dicho:”Corralín, cuenco de oro, tiras una piedra y aparece un tesoro”.

Nos dirigimos ahora hasta el mirador.

Allí podremos sentarnos en uno de los dos bancos que hay.

O usar el suelo para ello.

Occidente a mis pies.

No podemos irnos sin hacer una parada en el Observatorio de Naturaleza y fauna.

Y desde él, ya en Degaña, despedimos una ruta por una de las zonas más desconocidas de nuestro paraíso. Quizás por ello, sea de las que más llaman la atención.

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Carretera rota y estrecha que esconde paisajes como este en el que uno se quita el sombrero ante la majestuosidad del panorama que le rodea y no es para menos.

A casi 4 kilómetros de aquí, el pueblo se nos aparece empozado entre las montañas y no queda otra que descender y recorrerlo a pie.

Mi presencia en este solitario lugar no dejó indiferente a alguno.

Y, sobre los tejados, el verde de las praderías asoma enseñando una belleza sin parangón, la de Asturias.

No faltaron las notas de color en un día gris que parecía no querer enseñarnos lo mejor de la “tierrina”.

Aún así, pasear por Igena transmitía paz y tranquilidad. Lejos del mundanal ruido de las ciudades, aquí uno puede escuchar el trinar de los pájaros. Numerosos ejemplos de arquitectura tradicional salpican las calles del pueblo.

Desde los cuales se puede tener una impresionante vista a las montañas.

Me sentí privilegiada por poder ser testigo de tan magna belleza en solitario. No podía faltar una pequeña capilla.

En mi mano, la llave de la cerradura a un lugar mágico, Igena.

En el cual cada rincón es digno de ser inmortalizado.

Y donde uno se liberará de las cuerdas y ataduras que supone el hecho de estar rodeado de intenso tráfico e inmensas aglomeraciones de gente para escapar hacia la libertad que supone el hecho de rodearse de silencio.

Donde podremos calmar nuestros estómagos en la quesería del pueblo, Toriello.

Y cuya visita culminaremos con el ascenso a un lugar no menos impactante que es el Alto del Torno desde donde podremos saludar estampas inolvidables de Picos de Europa.

Un relato que es toda una invitación a bajarse de la moto y conocer otro rincón de esta Asturias que enamora a quien la conoce. No lo dudes porque Igena te espera.

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En el descenso hacia San Antolín de Ibias, divisé un pequeño molino próximo a la carretera y junto al río Aviouga. No dudé en hacer una pequeña parada para visitarlo.

Estaba cerrado y no podía acceder hasta él pero algo se podía ver desde el exterior.

Nada de tráfico y solo se oía el sonido del río.

No tardé en llegar hasta Cecos, pueblo del concejo de Ibias ubicado a 289 metros de altitud.

Desde él, salen numerosas pistas de senderismo con lo cual el visitante no tendrá excusa para no aburrirse.

Está considerado como uno de los pueblos mágicos de España. Así que no nos demoremos y entremos para descubrirlo.

Mi compañera de ruta me esperó a la entrada del pueblo. La primavera se hacía notar en el ambiente y las flores rebosaban alegres en el paisaje alardeando de sus colores.

En las inmediaciones de la carretera AS-348, su origen se remonta al S.X. Entre Cecos y San Antolin se ha señalizado una ruta conocida como Senda del Oro, que pasa por antiguas explotaciones romanas. Su puente es de origen medieval pero muy reformado y desde él, obtendremos unas preciosas vistas del pueblo.

Su iglesia, del S.XVI, con pórtico, está dedicada a la Virgen de la Asunción.

Algunos no abren sus ventanas .

Otros son buenos previsores.

Y, como de costumbre, amigos “peludos” en mis exploraciones por el paraíso vienen a recibirme al llegar.

Rincones del paraíso.

No nos faltará un lugar en el que informarnos para conocer más a fondo este desconocido lugar.

Y, aunque muy próxima está el área recreativa, el discurrir del agua del rio Ibias invitaba a quedarse allí en el pueblo en el que, de casualidad, encontré mi comedor de ese día con vistas a él.

Y no me fui de allí sin esperar unos minutos mientras pensaba en lo afortunada que era por poder disfrutar de un pequeño rincón del paraíso en compañía de la naturaleza.

Cecos enamora a quien se acerca a visitarlo. ¡Descubre su magia y anímate a descubrirla!.

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Nuestro anfitrión tiene la llave de entrada a este trocito de historia de Asturias. Dejémonos llevar y entremos en el Parador de Cangas de Onís.

Según cuentan las leyendas, el monasterio se fundó en el S.VIII(año 746). Parece ser que aquí estuvo ubicado el palacio del Rey Favila, un rey muy joven(solo tenía 20 años cuando heredó el trono) el cual tuvo que hacer una prueba de virilidad consistente en la matanza de un oso. En esa contienda falleció y heredó el trono su cuñado, el Rey Alfonso I el Católico casado con Ermesinda(hija de Pelayo). Todo indica a que había un matrimonio de conveniencia entre las dos facciones montañesas: la parte cántabra de Pedro de Cantabria y la asturiana (representada por Pelayo). En este caso, el Rey Alfonso, en honor al  rey muerto fundó un lugar de culto en este territorio en donde se encuentra el meandro del rio Sella, un espacio de gran valor natural. Encontramos entonces, la Iglesia fundacional que muchos historiadores consideran que es la de Santa María de Cangas, el panteón real y el monasterio. Sobre éste último hay documentos fehacientes de la Edad Media de que allí se asentaba una comunidad de monjes benedictinos(denominados “monjes negros”) al igual que los había en el monasterio de Corias. Estuvieron aquí hasta la Desamortización de Mendizábal, en el año 1835, puesto que, al perder las propiedades, abandonaron el edificio y el monasterio quedó abandonado.

A nivel arquitectónico, desde el S.VIII hasta el S. XIX se produjeron varias modificaciones. Afortunadamente, todas ellas, visibles. Cuando el monasterio a finales de los años 90 se convirtió en Parador, aparecieron restos arqueológicos muy importantes que había que museizar especialmente porque, entre ellos, aparecieron restos fundacionales.

En 1220 se realizó una reforma románica que nos ha dejado conservado de lo mejor de esta época en Asturias con la iglesia de San Pedro. Y, finalmente, en la fachada aparece la fecha de una reforma barroca(1687) que ya configura un monasterio como a día de hoy se conoce con esa fachada de color dorado con esta piedra tan característica que tiene esa tonalidad un poco rojiza debido a que su procedencia es de una mina que era propiedad de estos monjes que estaba detrás de monasterio, en Las Rozas. Allí estaba presente el almagre, una sustancia óxida, muy preciada en la época medieval porque los monjes lo utilizaban como tinta para escribir los beatos.

En esa reforma del S.XVII acabaron el claustro central y el claustro alto del monasterio.

En esta última zona, es donde se encuentran las dependencias más privadas(en este caso las habitaciones de los monjes). Originariamente, según la Regla de San Benito(por la que se regían estos monjes) dormirían en celdas comunes, de diez en diez y con un monje viejo en medio separando las camas de los jóvenes. A partir del S.XVII hay una reforma y se establece que tengan celdas individuales y es en ese momento en el que en la parte alta se construyen los 11 habitáculos.  Por lo tanto es un monasterio muy pequeño(nunca tuvo más allá de 4 o 5 monjes viviendo en él). Es curioso que esos habitáculos sean totalmente dispares. Hay habitaciones de dimensiones muy reducidas, otras enormes,..y esto era debido al poder y riqueza que tuvieran cada uno. Según María Álvarez, profesora titulada de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, las celdas no las construía el monasterio sino que las construían las propias familias de los monjes.

Fue en el S.XVII cuando se colocaron los escudos en la fachada,

El de la izquierda es el de la Casa Real de la época(del S.XVII), muy curioso porque tiene, los castillos(de Castilla) y dos leones (del reino de León)pero éstos están volteados. Aparecen los símbolos de la Casa Real porque es un monasterio fundado por el rey.

De hecho, cuando Alfonso I lo fundó y con la anexión de posteriores donaciones, las propiedades del monasterio llegaron a abarcar desde Ribadesella(en la costa) hasta Cabrales(en Picos de Europa), casi 40 kilómetros alrededor.

Los benedictinos tienen un lema “ora et labora”(reza y trabaja). Es una novedad puesto que, con anterioridad, solo meditaban, pero San Benito incorpora el trabajo. Los monasterios se convirtieron casi en gestores del territorio a nivel empresarial. Arrendaban los terrenos que no utilizaban directamente cobrando las primicias y los diezmos por ello y gestionaban el río desde Cangas de Onís a Arriondas(quien quería poner un molino, o cruzar con la chalana,..).

El escudo de la derecha es el de la congregación a la que pertenece el monasterio(en este caso Benedictinos de Valladolid).

Estos monjes dejaron de depender de la casa madre de los benedictinos(Cluny, La Borgoña) y se unieron a esta congregación también benedictina vallisoletana por un tema de tributos(demandaban menos tributos) y lo que hicieron fue colocar el escudo en la fachada. Este  escudo está partido en dos. A la izquierda está el castillo y a la derecha el león con el báculo(símbolos de la Real Congregación de Valladolid)  y debajo del león, un cuervo con un mendrugo de pan en la boca. Es un símbolo que aparecerá en todos los monasterios benedictinos. Debajo del castillo aparece otro símbolo que es un cáliz, una copa, partida por la mitad(algo también muy típico de San Benito). En el tímpano  tenemos un triángulo con borlas en cuyo centro aparece el santo a cuya adoración está el monasterio que, fácilmente es deducible al ver esas enormes llaves, San Pedro( en este caso de Villanueva que, como su propia toponimia indica es una villa de nueva creación porque nace de las necesidades que tenían los monjes trabajadores que se van ubicando con sus familias enfrente de su puesto de trabajo).

Esto era debido a que los monasterios benedictinos tienen todos un mismo criterio de ubicación en el territorio y seguían tres premisas:

1.Tener cerca una fuente de agua(en este caso está el río).

2.Que estuviesen alejados de las ciudades para buscar la tranquilidad de la oración(aquí a 3 kilómetros de Cangas de Onís).

3.Que tuvieran mucho terreno alrededor, propiedad del monasterio para trabajarlo.

Como curiosidad, ese triángulo con borlas es muy parecido al logo que “Paradores” puso en su marca con esa idea de asemejarse.

El ábside de la iglesia, románico, es lo más antiguo que tiene el monasterio en uso. Se trata del triple ábside semicircular tan característico de las construcciones benedictinas que tenían el altar y las dos capillas laterales.

Decoración original del S.XII, todos los canecillos y metopas y delante de la iglesia el típico texu(el árbol previamente está marcando el lugar de culto pagano para la cultura pre-cristiana de los celtas y astures y cuando se incorpora al territorio el cristianismo lo que hizo fue ubicar sus templos cerca de estos árboles para atraer a la gente a la nueva religión).

Observamos aquí la decoración en ajedrez, conocida como “taqueado jaqués” que proviene de la decoración aragonesa de la Catedral de Jaca y se va copiando y pegando en todas las iglesias vinculadas con el Camino de Santiago.

De hecho, una caleya junto a la iglesia acaba de señalizarse recientemente como parte de la “Ruta de los Santuarios” la cual proviene desde Santo Toribio de Liébana, donde está el monasterio de la reliquia de la Santa Cruz más importante allí en Potes. Se considera un camino muy importante pues une lugares de peregrinación de gran relevancia.

Los canecillos son todos diferentes de estilo románico-erótico. Aparecen morfologías sexuales grotescas: falos, homosexualidad, exceso de bebida..

Es muy interesante la presencia de las firmas de los diferentes canteros las cuales aparecen en las paredes.

La torre del campanario es del S.XVIII y, en ella, son muy importantes las campanas(de las 4 solo quedan 2) en nuestra etnografía y en nuestra historia porque son las que dan nombre al primer salmón de la temporada(el “Campanu“).. Se llama así fundamentalmente por las campanas de dos monasterios asturianos que las hacían sonar para avisar a los vecinos de que el salmón estaba en los ríos y que lo fuesen a pescar: el de Cornellana y éste que hoy nos ocupa.

El Pórtico de la Iglesia de San Pedro es lo más importante a nivel arquitectónico y artístico. Se encuentra muy bien conservado porque estuvo casi 1 siglo bajo la cal. Presenta arco de medio punto abocinado.

De fuera hacia adentro aparece la decoración en zig-zag que significa “prohibido”. ¿Prohibido a quién?. Pues es una metáfora de una ola de agua y no podían entrar las personas que no estuviesen bautizadas por eso en muchas de las iglesias(como en ésta) la pila bautismal estaba siempre fuera.

Después tenemos las cuatrifolias y, en el interior, las picas o cabezas de diamantes.

Los capiteles están separados por el taqueado jaqués(decoración ajedrezada).

Nos faltan algunos en la parte derecha y los que hay presentan la hojarasca tan característica en Roma o Grecia. Los de la izquierda, son los grandes protagonistas de esta iglesia símbolo de admiración entre los visitantes que se acercan a conocerlos puesto que están plagados de personajes, de escenas,..

Parece ser que no hay  ningún tipo de datos fehacientes como para decir nada sobre lo que aquí había pero,  realizando comparaciones con otras iglesias,  supuestamente los monjes querían decir en ellos  que, básicamente se centra en lo que le sucedió al Rey Favila. La historia se narra aquí a modo de cómic.

En uno de ellos aparece el Rey Favila a caballo con el halcón rumbo a una cacería. Tenía que demostrar que era un rey valiente y se está despidiendo con un beso de su esposa, la segunda Reina de Asturias, Froiluba.

El beso se repite en el siguiente capitel  con una escena apasionante y que da nombre a todo el Pórtico que se llama “El beso de Favila” por esa escena tan bonita a la entrada del Palacio que es un edificio representado con dos pórticos el cual el artesano del S.XIII se imaginaba que era así.

Parece ser que este ejemplo de palacio con esas dos torres con los pórticos pudo servir de inspiración a Roberto Frassinelli para edificar los planos originales de Covadonga. El capitel principal está golpeado porque, según la gente del pueblo, esa escena en esa parte más baja era ya “demasiado amorosa” y consideraron que no era propicio mostrarla.

A la vuelta del capitel aparece el Rey luchando contra el oso pero no aparece como tal sino como un guerrero(casco, la cota de malla, el escudo y la espada).

La escena tuvo lugar en el pueblo de Llueves en el cual hay un monolito que marca que “ahí murió el Rey Favila a manos de un oso”. Muchos interpretan esta escena como una metáfora y que el oso(al igual que en la selva el león es el rey), en el Cantábrico lo es el oso por lo tanto serían dos reyes luchando por el poder. Quieren transmitir con ello que quien mató a Favila en realidad no fue un oso sino que fue su cuñado Alfonso I, el que le sucede y que se lo quitó de en medio para heredar el trono.

En el siguiente capitel aparece el Rey en vida como recordándole su mujer la última vez que fue a cazar.

El último es un animal diabólico con escamas y dos cabezas. Es una anfisbena, un animal del bestiario románico inventado pero que representa al diablo y la dicotomía entre el bien y el mal(de ahí las dos cabezas) y que, en esta ocasión, trata de llevarse al Rey al infierno.

Además aparece el arcángel San Miguel, con grandes alas, un palo entre las manos esculpido en tres veces para darle sensación de movimiento de lucha hacia la anfisbena tratando con ello de llevar al rey no al infierno, sino al paraíso.

Abramos ahora las puertas de la iglesia(fines del S.XII-principios del S.XIII).

El altar y las dos capillas laterales están repletas de decoración(románica) lo cual hace pensar a los historiadores que era utilizada no solo por los monjes sino también por los fieles de Villanueva.

No pertenece al Parador y en ella se sigue celebrando culto. Aparece mucha simbología: pelícanos, serpientes, monos comiendo frutas, caras de musulmanes, jabalíes, bueyes,…policromados y con los ojos vaciados.

En la nave central, que ya no es románica sino del S.XVII, aparece la  bóveda de cañón corrido. Se mantuvo el románico cuando llegaron al altar con lo cual esta iglesia es Monumento Nacional desde 1907.Pararon la obra por razones económicas. En principio la idea era la de que apareciera la piedra como en la fachada pero se quedaron muy justos de dinero y tuvieron que realizar la decoración en pintura con la técnica del trampantojo.

Aparecen los mismos escudos que en la fachada, el de la Casa Real que preside y aquí, además,  aparecen ambos leones mirando hacia la izquierda. Parece ser que la explicación a que en el escudo Real de la fachada aparezca uno de los leones con la cabeza volteada es para informar que en el monasterio ha vivido o vive un bastardo del Rey.

A la izquierda aparecen los símbolos de los benedictinos: el báculo, el bastón de los obispos y los dos símbolos que veíamos en el escudo: el cuervo con el mendrugo de pan en la boca y la copa partida a la mitad de la cual, por debajo,  salen las serpientes.

Estos símbolos son muy interesantes porque en todas las medallas que utilizan los exorcistas están reflejados al considerarse un símbolo de protección. Son los símbolos de San Benito de Nursia, un Santo que se hizo Santo porque le intentaron matar dos veces y logró salvarse. Por lo tanto, la iglesia utiliza la imagen de San Benito como de protección.

A la derecha aparece el escudo papal con las tres grandes referencias: el Papa, la monarquía y los benedictinos.

En el preámbulo de entrada a la iglesia nos encontramos con la capilla de San Miguel enmarcada por la triple arcada.

De gran relevancia histórica porque se considera que, cuando una capilla está en honor a San Miguel y al pie de la iglesia es porque ha sido un lugar de enterramiento muy importante con lo cual se vincula este panteón al de Alfonso I, considerándose uno de los primeros panteones reales de la monarquía asturiana. Los restos ya no están aquí porque, según parece, Alfonso X El Sabio reubicó las tumbas de los monarcas asturianos y a Alfonso y a Pelayo les tocó Covadonga(exactamente en el lado derecho de la Santina).

El claustro central es  el espacio donde los monjes circunvalaban alrededor del patio con sus meditaciones.

En torno a él se distribuyen las diversas  dependencias como el “refectorio“, lugar en el que los monjes se juntaban a comer.

Junto a éste se encuentra la antigua cocina, el “llar“.

En el Parador, además, podremos encontrar dos espacios museizados con el finde mejorar la visitabilidad. En uno de ellos la arqueóloga Requejo encontró los restos originales de los cimientos de los edificios del SVIII lo cual daba mayor auge a la idea de que aquí, antes del monasterio, había edificaciones de la Alta Edad Media.

Ignacio nos ha abierto las puertas de este lugar de gran relevancia histórica acercándonos un poquito más a la que hoy es su casa y en la que quiere que nos sintamos como en la nuestra. Así que, desde aquí, os animo a que os acerquéis hasta el Monasterio de Cangas de Onís a conocerle en persona y  vivir en primera persona la experiencia de pasear y alojarse en un lugar único. Os enamoraréis, como yo lo hice, de este rincón de Asturias.

Para más información y reservas: Parador de Cangas de Onís.

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